यदि आप एक तकनीकी प्रमुख थे, तो एक समय था जब आप हमेशा अपना खुद का पीसी बनाते थे, और कभी भी शेल्फ खरीदने पर विचार नहीं करेंगे।

यह एक व्यापक रूप से बड़ी विशेषता है। यदि यह दिलचस्प लगता है, तो आने वाले पृष्ठों पर काफी अधिक विवरण है।

वे हसीन दिन थे। जब हमारे पूर्वाभास, जो किसी के लिए पहले से अधिक कठिन कांटे लगाते थे, ईन शॉपी नहीं जाते थे, और उन्होंने थिन एलियनवेयर, डेल, एचपी या एप्पल से ऑर्डर नहीं किया था, लेकिन अपने स्वयं के नंगे मुट्ठी, बुद्धि और नग्नता के साथ अपने स्वयं के प्रलय का निर्माण किया डिवाइस। पीसी। मेरा मतलब था पीसी।

हालांकि हम अब हैलिटोसिस के दिनों में अधिक हो सकते हैं, अधिकांश प्रमुख विक्रेताओं को डेस्कटॉप के बजाय मोबाइल पर ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति है, यदि आप चरम कील के पतले किनारे पर हैं, तो आप अभी भी पीसी के शानदार मास्टर रेस का हिस्सा हो सकते हैं बिल्डरों। यह अन्य बिट्स में अजीब बिट्स की एक श्रृंखला हो सकती है, लेकिन शनि के पवित्र छल्ले द्वारा, यह जादू करता है।

खरीदारी की सूची

इससे पहले कि आप भागों को इकट्ठा करने के लिए अपनी खोज शुरू करें, आपको यह सुनिश्चित करने के लिए एक चेकलिस्ट की आवश्यकता होगी कि जब आप ऑर्डर करते हैं, तो आप कुछ भी नहीं भूलते हैं। यहां तक ​​कि हम में से सबसे अनुभवी भी गलती से समय-समय पर एक हिस्सा छोड़ देंगे, इसलिए आपकी ज़रूरत की हर चीज़ के एक्सेल स्प्रेडशीट की तरह कुछ रखने के लिए यह अच्छा अभ्यास है। समान स्प्रेडशीट आपको यह भी पता लगाने में मदद कर सकती है कि कौन से स्टोर सबसे सस्ते में पार्ट्स बेच रहे हैं (शिपिंग शामिल करना न भूलें!)।

आपकी सूची में नंगे न्यूनतम पर आपको जो कुछ भी चाहिए उस पर एक त्वरित रुंडाउन है:

1. सी पी यू

2. हीटसिंक और पंखा (HSF) *

3. मदरबोर्ड

4. राम

5. चित्रोपमा पत्रक*

6. हार्ड ड्राइव

7. बिजली की आपूर्ति

8. मामला

9. केबल्स ^

10. ऑपरेटिंग सिस्टम

* वैकल्पिक: कई प्रोसेसर अपने स्वयं के हीट सिंक के साथ आते हैं।

^ वैकल्पिक: आपको जिन केबलों की आवश्यकता होगी, उनमें से अधिकांश को अक्सर मदरबोर्ड से आपूर्ति की जाती है।

ध्यान दें कि यह मार्गदर्शिका मानती है कि आपके पास एक काम करने वाले इंटरनेट कनेक्शन तक पहुंच है, और समर्थन के लिए पहले से ही काम करने वाली मशीन है। यदि आप निरपेक्ष खरोंच से शुरू कर रहे हैं, तो आपको कुछ चरणों को छोड़ना होगा और बाद में उन पर वापस लौटना होगा।

सेन्ट्रल प्रॉसेसिंग यूनिट (सीपीयू)

कंप्यूटर में अधिकांश भारी उठाने के लिए जिम्मेदार, सीपीयू को अक्सर ऑपरेशन के दिमाग के रूप में वर्णित किया जाता है - इसके माध्यम से लगभग सब कुछ मार्ग। इंटेल बहुत अधिक प्रदर्शन के मामले में इस क्षेत्र पर हावी है, एएमडी दूसरे आपूर्तिकर्ता के रूप में पीछे है।

एक बार, घड़ी की गति सभी थी और सीपीयू के सभी अंत - कितने मेगाहर्ट्ज़ (मेगाहर्ट्ज) या गीगाहर्ट्ज़ (गीगाहर्ट्ज) पर संचालित होते थे। यह अब इतनी बड़ी बात नहीं है; द्वारा और बड़े, अधिकांश सीपीयू इन दिनों अधिकांश कार्यों को संभालेंगे। यह टर्बो बूस्ट-जैसी विशेषताओं द्वारा और अधिक अप्रासंगिक बना दिया गया है, जो स्वचालित रूप से सीपीयू को एक निश्चित गर्मी सहिष्णुता तक तेजी से घड़ी करता है। हाँ, आप एक बात किए बिना अपने हिरन के लिए और अधिक धमाकेदार हो रहे हैं।

विचार करने के लिए कोर भी हैं। इसके सबसे मूल में, सीपीयू का मूल हिस्सा है जो अधिकांश काम करता है। मूल रूप से, सिंगल सीपीयू में केवल एक कोर था, अंततः चीजों को एक पैकेज में दो कोर फिट करने के लिए काफी छोटा मिला, फिर चार, चिप की क्षमता को दोगुना और चौगुना करना - यह मानते हुए कि आपके पास सॉफ्टवेयर था जो इसका लाभ उठा सकता था। और भी कोर के साथ चिप्स हैं, लेकिन उपभोक्ता के अंत में, चार अभी के लिए सीमा है।

कोर और थ्रेड की अवधारणा को अलग करना महत्वपूर्ण है - कोर थोड़ा है जो काम करता है, धागा काम है। बहुत सारे CPU में, असाइन किए गए थ्रेड्स की संख्या इसके कितने कोर के बराबर है। तो एक क्वाड कोर सीपीयू को चार धागे सौंपे जा सकते हैं।

हालांकि, यह i7 चिप्स पर है, इंटेल हाइपरथ्रेडिंग नामक कुछ का उपयोग करता है, जिससे सीपीयू दिखाई देता है जैसे कि यह दो धागे प्रति कोर को संभाल सकता है। जैसे, एक क्वाड-कोर i7 सीपीयू सिस्टम को प्रतीत होता है जैसे कि इसमें आठ कोर हैं, एक दोहरे कोर जैसे कि इसमें चार हैं।

ऐसे कार्यक्रमों में जो मल्टीथ्रेडिंग का समर्थन करते हैं (एक ही बार में कई थ्रेड का उपयोग करने में सक्षम होते हैं), यह एक सीधे आठ कोर होने के रूप में प्रदर्शन में वृद्धि के रूप में बड़ा नहीं है; इसके बजाय, हाइपरथ्रेडिंग यह देखने के लिए दिखता है कि सीपीयू पर उपयोग नहीं किए जा रहे स्पेयर साइकल हैं और उन्हें वर्चुअल कोर में असाइन किया गया है, ताकि काम अधिक कुशलता से किया जा सके।

आप हमेशा इस बारे में बात करने में खर्च कर सकते हैं कि आपको किस घड़ी की गति, कोर, कैश और पसंद की आवश्यकता है, लेकिन हम आपके लिए यह आसान बनाने जा रहे हैं: इंटेल कोर i5 3570K खरीदें। यह लगभग कुछ भी आप इसे फेंक देंगे, और इसकी टर्बो मोड उच्च-कीमत i7 के करीब पर्याप्त हो जाता है। यदि आप ओवरक्लॉक करने का इरादा रखते हैं (इसके कारखाने की स्थिति की तुलना में तेजी से भाग को धक्का दें), तो यह उस पर भी अच्छा है।

अगर आप बेहद सीपीयू-इंटेंसिव, मल्टीथ्रेडेड कार्य (वीडियो एन्कोडिंग, 3 डी रेंडरिंग) करते हैं, तो आप i7 को सही ठहरा सकते हैं, जिस स्थिति में उच्च घड़ी की गति और हाइपरथ्रेडिंग लाभ के होंगे। एक बार फिर, हम K-Series प्रोसेसर का सुझाव देंगे: i7 3770K।

सीपीयू हीटसिंक और फैन (HSF)

हीट सभी कंप्यूटर भागों का प्राकृतिक दुश्मन है। सीपीयू गर्म चलते हैं, इसलिए उन्हें ठंडा करने के लिए कुछ चाहिए। हालांकि अधिकांश सीपीयू अपने स्वयं के हीटसिंक और प्रशंसक (एचएसएफ) के साथ आते हैं, यह पूरी तरह से आपके खुद के एचएसएफ aftermarket को खरीदने के लिए संभव है, और वास्तव में हम इसकी सलाह देते हैं। न केवल इसका मतलब अक्सर बेहतर शीतलन होता है, बल्कि बड़े प्रशंसक भी होते हैं, जिसका अर्थ आमतौर पर शांत संचालन होता है।

एक चीज जो आपको देखने की जरूरत है वह है निकासी। सबसे पहले, सुनिश्चित करें कि आपके मामले के लिए हीट सिंक बहुत लंबा नहीं है, फिर सुनिश्चित करें कि यह आपके सीपीयू सॉकेट के आसपास किसी भी घटक के साथ हस्तक्षेप नहीं करेगा (चाहे वह रैम को ओवरहैंग करता है, हटाने को रोकता है, या असाधारण आपके वीडियो कार्ड के करीब है), बंदरगाहों (आम तौर पर आठ-पिन ऑक्स पावर) या मदरबोर्ड-माउंटेड हीट सिंक।

आप अपने मामले को ठंडा भी कर सकते हैं, लेकिन यह इस लेख के दायरे से परे है, और अपने आप में एक संपूर्ण विशेषता के योग्य है। यदि यह आपकी पहली बार एक पीसी का निर्माण कर रहा है, तो हम अभी के लिए एयर कूलिंग से चिपके रहेंगे - हालाँकि कॉर्सियर एच 100 को सेट करने के लिए उतना ही पास होना चाहिए जितना आप भूल सकते हैं।

थर्मल इंटरफ़ेस सामग्री (TIM)

अधिकांश आफ्टरमार्केट कूलर थर्मल इंटरफ़ेस मटीरियल (TIM) की अपनी ट्यूब के साथ आएंगे, जिन्हें कभी-कभी थर्मल कंपाउंड या सिर्फ "goop" कहा जाता है। यह आमतौर पर ग्रे रंग का पदार्थ होता है जो सीपीयू से आपके हीटसिंक में गर्मी के हस्तांतरण को सहायता करता है। यदि आपको अपने हीटसिंक के साथ कुछ नहीं मिलता है, तो इसे स्वयं खरीदना संभव है।

मदरबोर्ड

मदरबोर्ड वह आधार होता है, जिस पर पूरा सिस्टम बनाया जाता है। आप जो कुछ भी खरीदते हैं वह इस विशाल सर्किट बोर्ड में एक या दूसरे तरीके से प्लग करेगा।

चाहे आप इंटेल या एएमडी सीपीयू खरीदते हैं, आपको मैच के लिए एक विशिष्ट मदरबोर्ड खरीदना होगा। सीपीयू को अक्सर सॉकेट के संदर्भ में वर्णित किया जाता है; मुख्यधारा के दर्शकों के लिए, वर्तमान सॉकेट LGA1155 (Intel) और FM2 (AMD) हैं। जब तक आप मदरबोर्ड पर सॉकेट प्रकार के साथ सीपीयू से मेल खाते हैं, तब तक आप सेट हो जाएंगे।

इन दिनों मदरबोर्ड खरीदना एक आसान मामला है, जो पहले हुआ करता था, क्योंकि विश्वसनीयता काफी बढ़ गई है। बस उन सुविधाओं के लिए देखें जो आप चाहते हैं कि मूल्य सीमा में हैं, और आपके द्वारा आवश्यक आकार में।

आपको किस आकार का मदरबोर्ड मिलेगा, आप उसमें क्या प्लग करना चाहते हैं, और आपके केस का आकार तय करेगा। आम तौर पर, वर्तमान में बिक्री पर पांच मदरबोर्ड फॉर्म कारक हैं: एचपीटीएक्स (हास्यास्पद रूप से विशाल, आमतौर पर मल्टी-सीपीयू वर्कस्टेशन बोर्ड), ई-एटीएक्स (विस्तारित एटीएक्स; आमतौर पर एक पूर्ण टॉवर केस की आवश्यकता होगी), एटीएक्स (सबसे लोकप्रिय आकार; मध्य-) टावर के मामले और बड़े उन्हें फिट करेंगे), माइक्रो एटीएक्स (जो छोटे हैं और एक सीमित सुविधा सेट है, लेकिन अभी भी शक्तिशाली; विशेष छोटे मामलों में ही) और मिनी आईटीएक्स (माइक्रो एटीएक्स के समान, लेकिन फिर से छोटे और अधिक सीमित हैं)।

USB पोर्ट और SATA पोर्ट (हार्ड ड्राइव और ऑप्टिकल ड्राइव के लिए उत्तरार्द्ध) ऐसी चीजें हैं, जिन पर भी विचार किया जाना चाहिए। यदि आप आज्ञाकारी उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं तो USB 3.0 पर USB 3.0 में बहुत वास्तविक गति का लाभ है। यदि आप एक SSD खरीद रहे हैं जो 6Gbps SATA मानक (अक्सर SATA III का नाम दिया गया है), तो सुनिश्चित करें कि इसका लाभ उठाने के लिए आपके पास 6Gbps SATA पोर्ट है।

PCI Express (PCI-E) स्लॉट्स, जो कि ग्राफिक्स कार्ड, साउंड कार्ड और स्टोरेज कंट्रोलर जैसे ऐड-इन बोर्डों के लिए उपयोग किए जाते हैं, को भी एक प्रमुख फोकस होना चाहिए। ये गति के संदर्भ में रेटेड हैं: x16, x8, x4 और X1। जबकि X1 के स्लॉट आमतौर पर अपनी अविश्वसनीय रूप से कम लंबाई से स्पष्ट होते हैं, अक्सर बोर्ड निर्माता भौतिक लंबाई में x16 के स्लॉट की आपूर्ति करके भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन विद्युत रूप से केवल आठ या चार पीसीआई-ई लेन उनके पास जा रहे हैं - अर्थात, वे प्रभावी रूप से हैं केवल x8 या x4 स्लॉट। चीजों को अधिक भ्रमित करने के लिए, पीसीआई-ई आम तौर पर दो संशोधनों में आता है: पीसीआई-ई 2.0 और पीसीआई-ई 3.0। उत्तरार्द्ध एक सामान्य नियम के रूप में गति को दोगुना करता है, और आमतौर पर केवल ग्राफिक्स कार्ड के लिए उपयोग किया जाता है।

यह भी जान लें कि आधुनिक बोर्ड पर अक्सर पर्याप्त बैंडविड्थ नहीं होती है, इसलिए पीसीआई-ई स्लॉट को उनके बीच बैंडविड्थ साझा करने के लिए सौंपा जा सकता है। उदाहरण के लिए, गीगाबाइट के GA-Z77X-UD3H पर, यदि आप PCI-E x4 स्लॉट का उपयोग करते हैं, तो सभी PCI-E X1 स्लॉट्स अक्षम हैं। यदि आप x16 और x8 स्लॉट का उपयोग करते हैं, तो x16 गति में x8 पर चला जाता है।

यदि आप ब्रांडों पर सलाह चाहते हैं, तो आमतौर पर गीगाबाइट या एसस एक सुरक्षित शर्त है।

रैंडम एक्सेस मेमोरी (RAM)

कभी-कभी सिर्फ "मेमोरी" कहा जाता है, रैम अस्थायी क्षेत्र है जहां जानकारी तब संग्रहीत की जाती है जब किसी प्रोग्राम को ऑपरेशन पर काम करने की आवश्यकता होती है। यह हार्ड ड्राइव के बजाय यहां संग्रहीत है क्योंकि यह बहुत जल्दी है, लेकिन इसका एक नकारात्मक पहलू भी है: यह अस्थिर है, जिसका अर्थ है कि जब बिजली बंद हो जाती है, तो उस पर संग्रहीत सभी डेटा गायब हो जाते हैं।

जब तक आप ओवरक्लॉकर नहीं होते हैं, तब तक आप आम तौर पर रैम को उसी गति से खरीदना चाहते हैं जो आपकी मदरबोर्ड ले सकती है। फिलहाल, अधिकांश डेस्कटॉप बोर्ड एक प्रकार की रैम पर चलते हैं जिन्हें DDR3 कहा जाता है, और एक आधुनिक इंटेल बोर्ड आम तौर पर कुछ ऐसा चाहता है जो 1600 मिलियन हर्ट्ज पर संचालित हो। सामान्य उपयोग के लिए, आप लगभग 8GB के लिए लक्ष्य बनाना चाहते हैं, हालांकि भारी वीडियो उत्पादन और फ़ोटोशॉप उपयोग के लिए, आप दोहरे लाभ उठा सकते हैं। दोनों ही मामलों में, आप 64-बिट ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर चाहते हैं, क्योंकि 32-बिट प्रोग्राम 4GB से अधिक रैम तक नहीं पहुंच सकते हैं (और, हार्डवेयर एन्यूमरेशन पर निर्भर करता है, अक्सर कम)।

जब आपके पास पर्याप्त रैम नहीं होती है, तो कंप्यूटर आपकी हार्ड ड्राइव पर एक "स्वैप फाइल" कहलाता है, और इसके बजाय अस्थायी डेटा संग्रहण के लिए उस स्थान का उपयोग करें। यह अविश्वसनीय रूप से धीमा है, और आपके कंप्यूटर को एक पड़ाव में पीस सकता है, इसलिए जब यह रैम की बात आती है तो हमेशा थोड़ा हेड रूम रखना अच्छा होता है (एसएसडी भी स्वैपिंग दर्द को कम कर सकता है)।

आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपके मदरबोर्ड में कौन सा मेमोरी कॉन्फिगरेशन चलता है - या, बल्कि, कौन सा चैनल मोड।

यदि यह दोहरी चैनल चलाता है, तो इसका मतलब है कि रैम स्टिक्स की एक जोड़ी थ्रूपुट को बढ़ाने के लिए एक साथ काम कर सकती है, इसलिए आपको सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दो के गुणकों में रैम स्टिक्स खरीदने की आवश्यकता होगी। यदि यह ट्रिपल चैनल चलाता है, तो आपको तीन के गुणकों में खरीदना होगा; क्वाड चैनल, चार के गुणकों में। यदि आप इसे आसान बनाना चाहते हैं, तो समर्पित दोहरे, ट्रिपल और क्वाड चैनल पैक हैं जिन्हें आप खरीद सकते हैं, ये सभी फैंसी हीट सिंक, स्पेक्स और फीचर्स के अलग-अलग अंश हैं। जब तक आप ओवरक्लॉक करने का इरादा नहीं रखते, कॉर्सेयर, जी.स्किल या किंग्स्टन जैसे विश्वसनीय ब्रांड से सस्ती रैम खरीदना पूरी तरह से ठीक है।

चित्रोपमा पत्रक

ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (जीपीयू) भी कहा जाता है, इन दिनों कई सीपीयू एक बिल्ट इन के साथ आते हैं, जिसका अर्थ है कि आपको ग्राफिक्स कार्ड खरीदने की ज़रूरत नहीं है, यदि आप किसी भी उच्च अंत 3 डी गेमिंग करने का इरादा नहीं रखते हैं। यदि आप यह रास्ता अपनाते हैं, तो एक मदरबोर्ड खरीदना सुनिश्चित करें जिसमें एचडीएमआई, डीवीआई या डिस्प्लेपोर्ट पोर्ट बनाए गए हैं (जो भी आपको अपने मॉनिटर में प्लग करने की आवश्यकता है)।

यदि आप गेम का इरादा रखते हैं (और यह एक प्रमुख कारण है कि आप अपना खुद का डेस्कटॉप क्यों बनाएंगे), तो आप बहुत जल्दी वास्तव में बहुत गंभीर रूप से प्राप्त कर सकते हैं, एक सभ्य कार्ड आपको $ AU $ 500 के आसपास सेट करने के साथ। सबसे अच्छा मूल्य / प्रदर्शन कार्ड हर समय बदलता है - लेखन के समय, Radeon HD 7970 असाधारण अच्छी तरह से कीमत है, हालांकि हम शांत ऑपरेशन के लिए GeForce GTX 670 की ओर रुख करेंगे। यह सलाह तेजी से उम्र पर संदेह नहीं करेगी - इसलिए हम कई गेम्स में प्रदर्शन का विचार प्राप्त करने के लिए आनंदटेक के उत्कृष्ट बेंच टूल की जांच करने की सलाह देंगे, फिर स्टैटिस जैसे प्राइस सर्च इंजन का उपयोग करें।

यह केवल गेमिंग नहीं है जहां एक GPU मदद कर सकता है: एडोब के क्रिएटिव सूट को हर रिलीज़ के साथ अधिक GPU-त्वरित सुविधाएँ मिलती हैं, और अधिकांश वीडियो-एन्कोडिंग सॉफ़्टवेयर GPU डिकोड / कुछ प्रकार के एन्कोड का समर्थन करेंगे, हालांकि उनमें से कोई भी प्रतीत नहीं हो सकता है कि क्या सहमत होना चाहिए CUDA (Nvidia), QuickSync (Intel) या OpenCL (तकनीकी रूप से कोई भी हो, लेकिन केवल AMD द्वारा नियोजित है)।

हार्ड ड्राइव

SSD को RAM और एक विशिष्ट मैकेनिकल हार्ड ड्राइव के बीच एक क्रॉस के रूप में सोचें। यह पूर्व की तरह तेज़ नहीं है, लेकिन बाद वाले की तुलना में यह बहुत तेज़ है, और इसमें कोई गति नहीं है। यह कम शक्ति भी खींचता है, कम गर्मी का उत्सर्जन करता है और पारंपरिक हार्ड ड्राइव की तुलना में कम जगह लेता है। दुर्भाग्य से, यह अभी भी प्रति जीबी काफी महंगा है, इसलिए आपके द्वारा भुगतान की जाने वाली कीमत के लिए आकार काफी छोटा है।

जैसे, इन दिनों मेथड डू ​​पत्रिका आपके ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोग्राम्स को चलाने के लिए एक छोटी सी सॉलिड-स्टेट ड्राइव (SSD) को हथियाने के लिए है, और आपके डाउनलोड और गेम को स्टोर करने के लिए एक बहुत बड़ा टेराबाइट मैकेनिकल हार्ड ड्राइव है।

हम पूरी तरह से एक एसएसडी प्राप्त करने की सलाह देंगे। सामान्य हार्ड ड्राइव की तुलना में बूटिंग अविश्वसनीय रूप से तेज़ है, और जब कंप्यूटर कुछ भी नहीं करता है, तो आपको अंतहीन पीसने की अवधि नहीं मिलती है। यदि आप जो खरीद रहे हैं, वह 2.5 इंच की ड्राइव को माउंट नहीं कर सकता है, तो 3.5 इंच से 2.5 इंच के कनवर्टर को खरीदना सुनिश्चित करें।

यदि आप एक यांत्रिक ड्राइव प्राप्त करना समाप्त करते हैं, तो सुनिश्चित करें कि यह कम से कम 7200rpm है। विशेष रूप से ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइव के रूप में सुसज्जित होने पर, 5400rpm ड्राइव विशेष रूप से धीमी होती हैं।

बिजली की आपूर्ति (पीएसयू)

यदि आप चंचलता चाहते हैं, तो सबसे सस्ती बिजली की आपूर्ति खरीदें जो आप पा सकते हैं - यह अस्थिरता की गारंटी देगा और कल की तरह दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा।

अन्यथा, एक ज्ञात अच्छे ब्रांड से कुछ के लिए भुगतान करें, जैसे कोर्सेयर या सीजेनिक। यदि आप इस बात के बारे में अनिश्चित नहीं हैं कि आपको कौन सा वाट खरीदना चाहिए, तो न्यूएग या थर्माल्टेक की पसंद से एक पीएसयू कैलकुलेटर का उपयोग करें।

सोचने के लिए कुछ अन्य विकल्प हैं: कुछ छोटे मामलों में कम पीएसयू लंबाई की आवश्यकता होती है, और आप एयरफ्लो और स्वच्छता के साथ मदद करने के लिए हटाने योग्य केबल (मॉड्यूलर) के साथ एक बिजली की आपूर्ति भी प्राप्त कर सकते हैं।

मामला (चेसिस)

मामला, या चेसिस, आपके निर्माण के स्वर को निर्धारित करेगा। आप एक हावी पूर्ण टॉवर मामले, या एक itty-bitty मिनी ITX खरीद लेंगे? स्टील या एल्यूमीनियम? क्या आपके सभी स्टोरेज के लिए पर्याप्त ड्राइव बे हैं, और क्या इसमें पर्याप्त यूएसबी 3.0 पोर्ट हैं?

यहाँ हम कोई सुझाव नहीं देते हैं। यह पूरी तरह से आपके विवेक और आपके स्वाद पर है। समीक्षाओं को हिट करें, पता करें कि क्या मामला आसान है या नहीं, अच्छा एयरफ़्लो है और जहां आवश्यक है और बहुत सी निकासी है जहां कोई संभावित कमियां हैं जो आपके निर्माण को प्रभावित कर सकती हैं।

मॉनिटर

आप कम से कम 1080p चाहते हैं - यह 1920x1080 है। उसके बाद, चीजें तकनीकी हो सकती हैं। इसकी कमी है, तीन बुनियादी स्क्रीन प्रकार हैं: इन-प्लेन स्विचिंग (IPS), वर्टिकल अलाइनमेंट (VA) और ट्विस्टेड नेमैटिक (TN)।

प्रतिक्रिया समय के मामले में TN सबसे तेज़ है, लेकिन इसमें सबसे छोटा देखने का कोण है और आमतौर पर सबसे खराब रंग प्रतिनिधित्व है। जबकि हम आमतौर पर TN पैनल से बचने का सुझाव देते हैं, BenQ का XL2410T उत्कृष्ट है, और पहली नज़र में सफल XL2420T भी ऐसा कर सकता है।

IPS सर्वश्रेष्ठ व्यूइंग एंगल्स और रंग, और सभ्य प्रतिक्रिया समय प्रदान करता है, लेकिन एक अजीब प्रभाव "IPS चमक" के रूप में जाना जाता है - मूल रूप से, यदि आप इष्टतम देखने के कोणों में नहीं हैं, तो एक काली स्क्रीन सफेद रंग में झिलमिलाती है। यह आमतौर पर बहुत बुरा नहीं है, जब तक कि आप पूरी तरह से काले या ज्यादातर अंधेरे दृश्य के साथ प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं, और यह अविश्वास के निलंबन को तोड़ देता है क्योंकि आप ध्यान देते हैं कि स्क्रीन बैकलिट है। आईपीएस के विभिन्न ग्रेड हैं, और इसे प्रदर्शित करने का सबसे आसान तरीका डेल के मॉनिटर पेज पर जाना है - लेखन के समय, इसका प्रीमियम (लेकिन प्राचीन) यू 2410 एयू $ 799 के लिए जाता है, और नया यू 2412 एम एयू 399 के लिए जाता है। निश्चित रूप से, U2410 में अधिक इनपुट विकल्प और एक कार्ड रीडर है, लेकिन पैनल की गुणवत्ता उस लागत का एक अच्छा हिस्सा बनाती है।

VA IPS और TN के बीच एक समझौता है, और आमतौर पर सबसे धीमी प्रतिक्रिया समय है, लेकिन सबसे गहरी अश्वेतों की है। जहां तक ​​हम जानते हैं, एयू ऑप्ट्रोनिक्स के साथ साझेदारी के कारण, बेनक्यू एकमात्र निर्माता है जो VA पैनल बनाता है।

3D मॉनिटर के बारे में क्या? खैर, इस तथ्य को छोड़कर कि स्टीरियोस्कोपिक 3 डी आपके गेमिंग और मूवी देखने के लिए एक भयानक चीज है, यह एक लाभ के साथ आता है: 60 हर्ट्ज के ताज़ा होने के बजाय, ये स्क्रीन दोगुनी हो जाती है, 120Hz तक। इसका मतलब है कि गेमप्ले पहले की तुलना में काफी स्मूथ लग सकता है।

आप किसी भी चीज़ के दावों को अनदेखा करना चाहेंगे, जिसमें 3000: 1 के विपरीत अनुपात है, जब तक कि यह एक OLED स्क्रीन नहीं है - यह डायनामिक कंट्रास्ट रेश्यो रेटिंग है, न कि विशिष्ट; यह एक ऐसी सुविधा है जिसे बिल्कुल बंद कर दिया जाना चाहिए, और यह मार्केटिंग बिंदु बिंदु से अधिक कुछ नहीं है। विज्ञापन में संख्याओं के दुरुपयोग पर मेरे लेख से:

यहां वे जो कल्पना कर रहे हैं वह गतिशील विपरीत अनुपात (DCR) है, स्थिर नहीं है। यह एक ऐसी तकनीक है जो आपके टीवी के बैकलाइट को समायोजित करती है जो कि दिखाए जा रहे हैं पर निर्भर करती है; गहरे रंग के दृश्यों से अमीर अश्वेतों को प्राप्त करने का प्रयास जहां एक उच्च काला स्तर ध्यान देने योग्य है। प्रारंभिक प्रयास काफी खराब थे, दृश्य-चमक परिवर्तनों के बीच जल्दी से प्रतिक्रिया करने में सक्षम नहीं थे, जिसके परिणामस्वरूप स्पष्ट और विघटनकारी प्रकाश बदलाव हुए। प्रौद्योगिकी समय के साथ परिष्कृत हो गई है, और एलईडी-बैकलिट टीवी केवल पूरे पैनल के बजाय, जोनों में प्रकाश को बदलने में सक्षम हैं, लेकिन यह अभी भी प्रति-पिक्सेल निर्वाण में नहीं है जो इसे होना चाहिए, और कुछ दिलचस्प आर्टिफैक्ट बना सकते हैं ।

चूंकि यह स्वभाव से गतिशील है, [मॉनीटर] अपने उद्धृत किए गए 50, 000, 000: 1 के अनुपात को हर समय प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगा। माप के तरीके भी संदिग्ध हैं, और पूरे उद्योग में मानकीकृत नहीं हैं। काले स्तर के लिए, अक्सर बैकलाइट को बंद कर दिया जाता है। यह कहने की तरह है, "यह कार एक तूफान में 1200 किलोमीटर प्रति घंटे ... सक्षम है"। आप सिर्फ वास्तविक दुनिया के प्रदर्शन की तरह नहीं देखते हैं।

रिस्पांस टाइम भी इन दिनों एक बड़ी मार्केटिंग फ़र्ज़ी है:

गेमिंग मॉनीटरों में से एक बड़ा है प्रतिक्रिया समय - कि एक बार फिर से, निर्माताओं ने एक ही मानक का पालन नहीं किया, इसके बजाय चुनने के लिए जो भी विधि सबसे कम संख्या देती है। आम तौर पर दो मूल्य होते हैं: विशिष्ट प्रतिक्रिया समय, जो कि एक पिक्सेल को काले से सफेद और वापस से काले (कभी-कभी वृद्धि और गिरावट के रूप में जाना जाता है), या ग्रे-टू-ग्रे प्रतिक्रिया समय (जी 2 जी) की अवधि को मापता है, जहां दो ग्रे मूल्यों के बीच संक्रमण का समय दर्ज किया गया है। उत्तरार्द्ध एक पूर्ण वृद्धि और गिरावट की तुलना में अधिक संभावना परिदृश्य है, लेकिन ऐसा लगता है कि निर्माता के लिए ग्रे मूल्यों का उपयोग किया जाता है, और यह हमेशा प्रदर्शन का संकेत नहीं होता है, वैसे भी। अधिकतम पीसी में पूरे प्रदर्शन विपणन अभियान, प्रदर्शन के सौजन्य से एक अद्भुत लेख है।

क्या मैंने उल्लेख किया है कि देखने के कोणों को दो अलग-अलग तरीकों से भी मापा जा सकता है?

इस संबंध में, सबसे अच्छी बात जो आप कर सकते हैं वह है, समीक्षाओं को हिट करना और यह देखना कि क्या उन्हें कोई समस्या है।

लेकिन मैं खुद से आगे निकल रहा हूं; सबसे पहले, आपको एक आकार का चयन करना होगा। जब हम डेल के U2711 से प्यार करते हैं, तो हम जानते हैं कि 27 इंच हर किसी के लिए नहीं है, और एक बार जब आप 1920x1080 रिज़ॉल्यूशन में ऊपर उठते हैं, तो आपको एक सक्षम ग्राफिक्स कार्ड और एक डुअल-लिंक डीवीआई केबल की आवश्यकता होगी (यह एक केबल है जो अधिक बैंडविड्थ को संभाल सकती है, दो डीवीआई केबल नहीं) या मॉनिटर को चलाने के लिए डिस्प्लेपोर्ट सेट-अप। अधिकांश लोग 22-इंच से 24-इंच की सीमा में सहज होंगे।

वहाँ भी खत्म करने की बात है: स्क्रीन आमतौर पर मैट या ग्लॉस फ़िनिश के साथ आते हैं, पूर्व उज्ज्वल वातावरण के लिए बेहतर है, और बाद में अधिक चमक दिखाते हैं, लेकिन गहरे काले रंग के होते हैं।

मैट फ़िनिश में एक अतिरिक्त जटिलता है: प्रत्येक कंपनी अपने स्वयं के विरोधी चमक कोटिंग को जोड़ने के लिए जाती है। विशेष रूप से डेल के विरोधी चमक कोटिंग, जबकि यह मुझे कभी परेशान नहीं करता है, कुछ लोगों को चिड़चिड़ापन के बिंदु पर जलन करने के लिए जाना जाता है। यह जांचने का एक आसान तरीका है कि क्या यह आपको बग: एक ऑफिस वर्क्स स्टोर में जाता है या अपने आप को एक शॉपिंग सेंटर में डेल स्टैंड पाता है, अपने अल्ट्राशेयर डिस्प्ले में से एक पर एक सफेद स्क्रीन को लोड करता है और स्पार्कल की तलाश करता है। यदि आपकी आंखें इसे संभाल नहीं सकती हैं, तो आपको दूसरे ब्रांड के लिए जाना होगा। इस देश में 27 इंच के स्थान पर, सैमसंग S27850T की सबसे अधिक संभावना है। डी मॉडल में यूएसबी 3.0 है, लेकिन यह असंभव प्रतीत होता है, यहां तक ​​कि ऑनलाइन साइटों के लिए डी के लिए टी को गलत तरीके से सूचीबद्ध किया गया है।

यदि आप इन लोगों में से एक हैं जो स्पार्कली डेल फिनिश पर प्रतिक्रिया करते हैं, और सैमसंग या बेनक्यू आपकी मज़ाकिया हड्डी को गुदगुदी नहीं करते हैं, तो यह हार्डओसीपी मंचों को हिट करने का समय है, जहां हर मॉनिटर को छोटी से छोटी खामियों के लिए भी मौत के लिए चुना जाता है।, और आपको संभवतः उस आकार के लिए सबसे अच्छा मेल मिलेगा जिसके बाद आप हैं - या कम से कम बिकनी शुरू होने से पहले एक शॉर्टलिस्ट के साथ बाहर आएं। बस इस बात का ध्यान रखें कि ऑस्ट्रेलिया में कई ब्रांड और मॉडल उपलब्ध नहीं हैं। अन्य उपयोगी संसाधनों में प्रेड और टीएफटीसेंटर शामिल हैं।

अंत में, अपने कनेक्शन के बारे में सोचें; जबकि अधिकांश लोग DVI या डुअल-लिंक DVI पर हुक करते हैं, आपकी स्थिति के आधार पर आपको DisplayPort या HDMI की आवश्यकता हो सकती है (हालाँकि अधिकांश भाग के लिए, बाद में 1920x1200 से ऊपर के प्रस्तावों का समर्थन नहीं करेंगे)। बस हम सब एक एहसान करते हैं और वीजीए पर हुक नहीं लगाते हैं - यह अच्छी तरह से समय है कि यह इंटरफ़ेस एक कठिन, अकेला, खेदजनक मौत मर गया। आप अपने मॉनिटर तक कंसोल या ब्लू-रे खिलाड़ियों को हुक करना चाह सकते हैं, इसलिए अतिरिक्त जानकारी के लिए खोजबीन पर रहें।

अन्य बिट्स

आप अपने सभी केबलों को बड़े करीने से समूह बनाने और एयरफ्लो में सुधार करने के लिए कुछ केबल संबंधों को खरीदना चाह सकते हैं। वास्तव में समर्पित अपने स्वयं के ब्रेडिंग या अंतिम नीरसता की तलाश में तपस्या करने के लिए करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए, केबल संबंध ठीक काम करेंगे। आप यह सुनिश्चित करने के लिए चिपकने वाला हुक खरीदना चाहते हैं कि आपके केबल एक निश्चित तरीके से बहेंगे।

एक चीज जिसका हमने ऊपर उल्लेख नहीं किया है वह है ऑप्टिकल ड्राइव - जबकि यह एक मरने वाला घटक है, आपको अभी भी विंडोज या अन्य प्रोग्राम को स्थापित करने के लिए एक की आवश्यकता होगी। यह देखते हुए कि ये चीजें कितनी सस्ती हो सकती हैं, इसे खोना कठिन है। कुछ ऐसा चुनें, जिसमें वह फीचर सेट हो जो आप चाहते हैं (मूल रूप से, डीवीडी बर्निंग, ब्लू-रे रीडिंग या ब्लू-रे राइटिंग), उस रंग को चुनें जो आपके केस से मेल खाता हो और बड़े "बाय" बटन को हिट करें।

कीबोर्ड और माउस गहरे व्यक्तिगत चयन हैं, जैसे स्पीकर और हेडफ़ोन। जबकि हम दृढ़ता से यांत्रिक कीबोर्ड और कुछ गेमिंग चूहों की सिफारिश कर सकते हैं - और हमारे पास सर्वश्रेष्ठ गेमिंग हेडसेट का एक राउंड-अप भी है - हम आपको हर समय सबसे अच्छा सूट करने के लिए एक महसूस कराने के लिए उत्साही साइटों पर बाहर घूमने की सलाह देते हैं। ।

केबल्स

अधिकांश भाग के लिए, आपके द्वारा खरीदी गई किट के साथ आपके बहुत सारे केबल शामिल किए जाएंगे। विशेष रूप से मदरबोर्ड में आमतौर पर SATA केबल और जैसे शामिल होते हैं। यदि आप एक असाधारण लंबा मामला खरीदते हैं, या कुछ फैंसी वायरिंग करना चाहते हैं, या यहां तक ​​कि प्रशंसकों का एक सेट भी है, जिसे आप सावधानीपूर्वक तार करना चाहते हैं, तो आपको अतिरिक्त-लंबी केबल खरीदने की आवश्यकता हो सकती है। जांचें कि आपके किट में कौन सा सामान आता है, और जहां आवश्यक हो, वहां अंतराल भरें।

ऑपरेटिंग सिस्टम (OS)

यदि आप कभी भी काम पर एक डोमेन में शामिल होने का इरादा रखते हैं, तो विंडोज 7 प्रोफेशनल प्राप्त करें। यदि आपके पास इसका कोई मतलब नहीं है, तो विंडोज 7 होम प्रीमियम प्राप्त करें। दोनों स्थितियों में, सुनिश्चित करें कि आपको OS का 64-बिट संस्करण प्राप्त हो। जब तक आप टच-सक्षम मॉनीटर प्राप्त करने का इरादा नहीं रखते, तब तक डेस्कटॉप के लिए विंडोज 8 पूरी तरह से समझ में नहीं आता है।

यदि आप एक Linux या Hackintosh उपयोगकर्ता हैं, तो आप शायद अभी स्क्रीन पर चिल्ला रहे हैं। लेकिन तब फिर से, यदि आप इन लोगों में से हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अपना पीसी पहले से ही कैसे बनाया जाए।

अपने चूतड़ों को चुनना

हम यह मानकर चल रहे हैं कि आप अपने सभी बिट्स को खोजने के लिए इंटरनेट ट्रैवेलिंग में सक्षम हैं। हालांकि, भौतिक भंडार हैं जो अभी भी घटकों को बेचते हैं, आप पीसी केस गियर, स्कॉर्पेक, ऑस्कपीसीमार्केट, आईजेके और इस तरह की पसंद पर जा रहे हैं, जबकि मूल्य कभी-कभी उपयोगी स्टेटिक पर।

अनुकूलता

यह सुनिश्चित करने के लिए सुनिश्चित करें कि महंगी चौखटों के संग्रह का विस्तार करने से पहले आपके सभी बिट्स संगत हैं। इसका मतलब है कि यह सुनिश्चित करें कि आपका सीपीयू, कूलर और मदरबोर्ड सभी एक ही सॉकेट के साथ संरेखित हैं, सब कुछ आपके मामले में फिट बैठता है (अंतरिक्ष की चिंताओं के कारण लंबे ग्राफिक्स कार्ड और पीएसयू फिटिंग नहीं होने सहित) और आप सही तरह से रैम लाइन में खड़े हैं। डबल और ट्रिपल चेक - यह पागल होने का भुगतान करता है। कई स्टोर असंगतता के आधार पर रिटर्न स्वीकार नहीं करेंगे।

स्थिर

जबकि हमने निर्माण के हमारे सभी वर्षों में एक बार एंटी-स्टैटिक रिस्ट स्ट्रैप का उपयोग नहीं किया है, लेकिन यह सुनिश्चित करने का सबसे सुरक्षित तरीका है कि आप गलती से भी अपने किसी एक घटक को अपनी मशीन पर आने से पहले ही मौत के घाट न उतार दें।

यदि आपका अधिवास कई Van de Graaff जनरेटर (या आप इसे सुरक्षित रूप से खेलना चाहते हैं) के बीच निर्मित किया जाता है, तो आपको जोखिम को कम करने के लिए अपने आप को अपने निकटतम ग्रह से जोड़ने की आवश्यकता होगी। आपको बस अपनी कलाई से पट्टा का एक सिरा संलग्न करना है, दूसरे को अपनी चेसिस में एक धातु सा, थोड़ा विचित्र महसूस करना और आप दूर हैं।

न्याय का महान साधन

आपके बिल्ड का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला हिस्सा एक मानक फिलिप्स हेड पेचकश है। यह चुंबकीय है तो और भी अच्छा है। चिंता मत करो; चुंबकीय बल आपके सिस्टम के साथ कहर बरपाने ​​के लिए बहुत कमजोर है, और यह आसान होगा यदि आप अपने चेसिस के अंदर शिकंजा छोड़ते हैं जहां उन्हें उठाना मुश्किल है।

अवेंजर्स इकठ्ठा हो गए!

शुरू करने से पहले, मुझे मैनुअल पढ़ने को कहकर शुरू करना चाहिए। यदि आपने पहले कभी पीसी का निर्माण नहीं किया है, तो वे सूचनाओं का खजाना रखते हैं। यदि आपको क्रॉस-रेफ़रेंस करना है तो विकिपीडिया पर एक पृष्ठ खोलें, लेकिन यदि आप इस सामान के लिए नए हैं, तो यह महत्वपूर्ण है।

मैं यह भी जोड़ना चाहूंगा कि यहां इस्तेमाल किए गए हिस्से आपके निर्माण के लिए जरूरी सिफारिश नहीं हैं, बल्कि बस हमें जो हाथ लगाना था।

इस सत्र के लिए, हम एक इंटेल तीसरी पीढ़ी के कोर प्रोसेसर और एक गीगाबाइट Z77- आधारित मदरबोर्ड का उपयोग करने जा रहे हैं, लेकिन एएमडी सीपीयू और बोर्डों के लिए विधि समान होनी चाहिए। प्रमुख अंतर यह है कि एएमडी अभी भी अपने प्रोसेसर के तल पर पिन लगाता है, और मिलान बोर्ड पर सॉकेट को इसे स्वीकार करने के लिए छेद हैं। इंटेल को इसके सॉकेट में पिंस मिलते हैं, जो प्रोसेसर के नीचे बिंदुओं के साथ संपर्क बनाते हैं। चाहे जो भी आप खरीदते हैं, इन पिनों को मोड़ें नहीं । लेकिन हम खुद से आगे निकल रहे हैं। निर्देशों के लिए!

बंद करो: यह लिखो

हम भविष्य में मदरबोर्ड को अपडेट करना चाहते हैं, लेकिन हमें पहले जानकारी का एक महत्वपूर्ण टुकड़ा चाहिए, और अब इसे इकट्ठा करना बाद में की तुलना में बहुत आसान है, जब सब कुछ बनाया गया है और जगह में है।

हम जो खोज रहे हैं वह मदरबोर्ड का संशोधन है (आमतौर पर "आरईवी" या "वी" से पहले, और कहीं 1.0 और 4.0 के बीच)। कभी-कभी, यह एक स्टिकर पर लिखा होता है जो बॉक्स से जुड़ा होता है। अन्य बार, आपको कुछ पाठ के लिए स्वयं बोर्ड का अध्ययन करना होगा कि यह कौन सा संशोधन है - यदि यह मामला है, तो बोर्ड के किनारों के आसपास या पीसीआई-ई स्लॉट के पास की जाँच करें। यदि अन्य सभी विफल हो जाते हैं, तो मैनुअल को आपको यह बताना चाहिए कि आपके संशोधन नंबर की खोज कैसे करें।

सीपीयू डालने

चरण-दर-चरण निर्देश नीचे शामिल हैं।

यहाँ हमारे ब्रांड-स्पैंकिंग-नया Z77 मदरबोर्ड है, जो पूरी दुनिया में देखने के लिए अपने सीपीयू सॉकेट को उजागर करता है। यहां हमने पहले ही काले, प्लास्टिक कवर को हटा दिया है जो अक्सर सॉकेट को कवर करता है।

इंटेल एलजीए 1155-आधारित सीपीयू को फिट करने के लिए, हमें पहले लीवर को नीचे धकेलने की जरूरत है, जिसे आप दाहिने हाथ की तरफ देख सकते हैं, इसे सॉकेट से दूर ले जाएं और फिर ढक्कन उठाने के लिए इसे वापस खींचें।

सीपीयू को केवल एक तरह से फिट होना चाहिए; सॉकेट पर प्लास्टिक टैब के साथ संरेखित करने वाले प्रोसेसर के दोनों ओर एक पायदान के लिए जांचें। धीरे से सीपीयू को जगह में गिराएं, फिर ढक्कन को कम करें और इसे लीवर के साथ कसकर सुरक्षित करें।

एएमडी प्रोसेसर सम्मिलित करना

एएमडी प्रोसेसर सम्मिलित करना एक इंटेल से अलग है, लेकिन यह एक मुश्किल काम नहीं है। एक FM2 सॉकेट के लिए, आप धातु लीवर को साइड में उठाना चाहते हैं, सीपीयू पर सोने के तीर को सॉकेट पर इंडेंट तीर के साथ संरेखित करें, पिन को संरेखित करें और इसमें ड्रॉप करें। इसे बल न दें - उन पिन बरकरार रखने की जरूरत है! जब यह जगह में बदल जाता है, तो इसे बंद करने के लिए लीवर को कम करें।

TIM की केवल एक छोटी गुड़िया जोड़ें। हमारा लक्ष्य इसे पतला और समान रूप से फैलाना है। यदि आप बाहर भागते हैं तब भी अधिक जोड़ें और फिर भी एक समतल न हो।

अक्सर, एक व्यवसाय कार्ड या पुराने क्रेडिट कार्ड जैसी सतह मदद कर सकती है; व्यक्तिगत बिल्ड में, हम एक स्केलपेल के फ्लैट पक्ष का उपयोग करते हैं।

रैम को सम्मिलित करता है

चरण-दर-चरण निर्देश नीचे शामिल हैं।

इस बिंदु पर, कई लोग हीटसिंक को माउंट करेंगे, आदत के बल के रूप में हम आमतौर पर सीपीयू डालने और कोटिंग करने के बाद सीधे रैम को स्लॉट करते हैं, बस यह सुनिश्चित करने के लिए कि हीटसिंक के साथ कोई भी निकासी मुद्दे बाईपास हो जाते हैं।

सबसे पहले, यदि आप दोहरी या ट्रिपल चैनल चला रहे हैं, तो आप यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि आप इसका लाभ उठाने के लिए सही स्लॉट में अपनी RAM डाल रहे हैं। आमतौर पर दोहरे चैनल के लिए, यह पहला और तीसरा स्लॉट है, फिर दूसरा और चौथा। मिलान किए गए स्लॉट अक्सर रंग कोडित होते हैं, लेकिन अपने मदरबोर्ड मैनुअल की जांच करें कि क्या आप अनिश्चित हैं कि कौन सा स्लॉट कौन सा है।

रैम डालने के लिए, बस प्रत्येक पक्ष पर टैब / अवधारण क्लिप खोलें, फिर स्लॉट के अंदर प्लास्टिक टैब के साथ रैम स्टिक में पायदान को पंक्तिबद्ध करें। समान रूप से नीचे तक पुश करें जब तक अवधारण क्लिप श्रव्य रूप से वापस जगह पर न हो जाए, तब तक रैम को दबाए रखें। इसे बाध्य न करें - यदि यह अंदर नहीं जा रहा है, तो जांचें कि आपने इसे ठीक से संरेखित किया है, और फिर से प्रयास करें।

कुछ Asus बोर्ड एकल-पक्षीय प्रतिधारण क्लिप का उपयोग करते हैं - इस मामले में, आपको नीचे धकेलने से पहले रैम स्टिक को पहले एक तरफ ले जाने की आवश्यकता होगी।

तपता हुआ पहाड़

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CPU और RAM पर TIM की सम और पतली सतह के साथ, हम अब अपने हीटसिंक को जोड़ना चाहते हैं। हर हीटसिंक अलग होगा, इसलिए यदि आप बॉक्स में दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं तो यह सबसे अच्छा है। ध्यान दें कि बहुत से आधार पर एक प्लास्टिक सुरक्षा कवर होगा जिसे आप पहले निकालना चाहते हैं।

यदि आपके पास एक एएमडी मदरबोर्ड है, तो यह एक अच्छा मौका है कि उसके पास पहले से ही एक प्लास्टिक प्रतिधारण ब्रैकेट होगा, इसलिए अपने हीटसिंक को संलग्न करना उस पर क्लिपिंग जितना आसान होगा।

नोट: बहुत सारे मामले अपनी बढ़ती ट्रे के लिए धातु की एक सतत शीट का उपयोग करते हैं, मदरबोर्ड को मामले में माउंट किए जाने के बाद हीटसिंक इंस्टॉलेशन या हटाने को असंभव बनाते हैं (यही वजह है कि हम सबसे पहले यहां हीट सिंक स्थापित कर रहे हैं)। हालांकि, आधुनिक मामलों में एक छेद होता है जहां सीपीयू क्षेत्र होता है, जिससे आप कूलर को आसानी से माउंट कर सकते हैं और हटा सकते हैं, भले ही आपका पूरा सिस्टम बन जाए। यदि आप अक्सर अपनी मशीन के अंदर रहने की योजना बनाते हैं, तो यह एक गॉडसेंड हो सकता है।

यहां हमारे पास कूलर मास्टर हाइपर 612 PWM है। इसके लिए थोड़े से मैनुअल काम की जरूरत होती है, जैसे सभी हीट। सबसे पहले, हमने मदरबोर्ड में उपयुक्त बढ़ते छेद के साथ पिंस को संरेखित किया है, फिर सुनिश्चित करें कि हीट सिंक ने साफ किया है और यहां तक ​​कि सीपीयू के साथ भी संपर्क किया है।

फिर हमें इसे पलटना है, इसकी कस्टम बेस प्लेट को जोड़ना है, फिर सब कुछ रखने के लिए कुछ नट को पेंच करना है। एक सामान्य टिप: पागल में पेंच जब तक वे सिर्फ सतह के साथ संपर्क बनाते हैं, और फिर, जब एक बार सभी नट जगह में होते हैं, तब तक वैकल्पिक पक्षों को पेंच करें, जब तक कि हीट सिंक न हो जाए। इससे आधार के स्तर के दबाव को सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। सुनिश्चित करें कि ज़्यादा गरम न करें; आप अपने बोर्ड को दरार या ताना नहीं चाहते हैं, या सीपीयू को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं।

अब आपको अपनी बिजली की आपूर्ति के लिए अपने हीटसिंक के पंखे को प्लग करना होगा। ज्यादातर मामलों में, यह बोर्ड पर सिर्फ एक हेडर (कुछ उजागर पिन) है, जिसे स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाना चाहिए। प्रश्न में गीगाबाइट बोर्ड पर, इसे CPU_FAN के रूप में लेबल किया गया है। कुछ प्रशंसकों को आपको सीधे पीएसयू में उन्हें हुक करने की आवश्यकता होगी - यदि यह मामला है, तो उन्हें बाद में हुक करने के लिए याद रखें। आखिरी चीज जो हम चाहते हैं, वह अधिक गर्म होने के कारण तला हुआ सीपीयू है।

मामले में मदरबोर्ड को माउंट करें

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अब जबकि हम रास्ते से बाहर हो गए हैं, इस मामले में मदरबोर्ड लगाने का समय आ गया है।

पॉप आपके मामले के साइड पैनल को खोलता है - आपने जो खरीदा है, उसके आधार पर यह लीवर या बटन के माध्यम से संचालित किया जा सकता है, या इसके लिए अप्राप्य की आवश्यकता हो सकती है। कुछ मामलों में साइड पैनल खुलने से पहले ही उनके टॉप पैनल को हटा देने की जरूरत होती है।

जब आप मामले को खोलते हैं, तो एक अच्छा मौका होता है कि आपको सामान का एक पूरा गुच्छा (स्क्रू, प्रतिस्थापन भागों, आदि) मिल जाएगा। कार्डबोर्ड बॉक्स या प्लास्टिक बैग में होने से ये आसानी से पहचाने जा सकते हैं, और आप अपने निर्माण को जारी रखने से पहले इन्हें हटाना चाहते हैं।

एक बार किए जाने के बाद, पहली चीज जो हमें करने की ज़रूरत है वह है IO शील्ड में पॉप - जो कि आपके मदरबोर्ड बॉक्स में धातु का छोटा टुकड़ा आया, और बड़े करीने से आपके मदरबोर्ड के पीछे के हिस्से को घेरे हुए है। यदि आपके मामले में पहले से ही एक स्टैंड-इन IO ढाल है, तो इसे पॉप आउट करें, और अपने मदरबोर्ड के लिए एक में पुश करें।

अब वास्तविक माउंट करने के लिए। हालांकि कई मामले इन दिनों उनके साथ पहले से इंस्टॉल आते हैं, कुछ परिस्थितियों में आपको पहले एक स्टैंडऑफ नामक चीज में पेंच करना होगा, जो हमें मदरबोर्ड को चेसिस तक नीचे ले जाने की अनुमति देता है। मदरबोर्ड के आकार के आधार पर, इन गतिरोधों को आपके मदरबोर्ड के छेदों के साथ संरेखित करने के लिए विभिन्न स्थानों पर जाने की आवश्यकता होगी।

एक बार जब यह मदरबोर्ड प्राप्त करने का समय हो जाता है - तो आपको सबसे पहले IO शील्ड में पीछे के बंदरगाहों को उपयुक्त छेदों से संरेखित करना होगा, फिर इसे नीचे करना होगा ताकि छेद स्टैंडऑफ से मेल खा सकें। एक बहुत अच्छा मौका है कि वे बिल्कुल मेल नहीं खाएंगे, क्योंकि आईओ ढाल अक्सर बोर्ड पर वापस धकेल सकती है। इस स्थिति में, आपको IO शील्ड के खिलाफ बोर्ड को पुश और होल्ड करना होगा, फिर इसे स्क्रू करना शुरू करना होगा, पीछे के छेद से शुरू करना होगा ताकि यह बोर्ड को जगह पर रखे।

मदरबोर्ड के शिकंजे में एक अंडरग्राउंड, एक सर्कल शीर्ष के साथ एक हेक्सागोन के भीतर है। या चित्र रूप में:

भिन्नता हो सकती है; आप गुंबद में सबसे ऊपर या यहां तक ​​कि अंगूठे के साथ समाप्त हो सकते हैं, जिसे बिना उपकरणों के हटाया जा सकता है।

अति उत्साही मत बनो; तंग अच्छा है, लेकिन आप बोर्ड को तोड़ना नहीं चाहते हैं। यदि आप ग्राइंडिंग शोर सुन रहे हैं, तो तुरंत रोकें (इसमें मदद करने के लिए सबसे पेंच छेद के आसपास धातु "सुरक्षा धक्कों" उठाए गए हैं)। एक ही बात हीटसिंक संलग्न करने के साथ जाती है - यह सुनिश्चित करने की कोशिश करें कि आप चीजों को समान रूप से पेंच करते हैं, ताकि बोर्ड भर में तनाव बराबर हो, और एक विशेष बिंदु में अनावश्यक रूप से फ्लेक्स न हो। सुनिश्चित करें कि आप किसी भी छेद को याद नहीं करते हैं; एक गाइड के रूप में, हमारे मानक ATX Z77X-UD3H में नौ बढ़ते छेद हैं। छेद आम तौर पर क्षैतिज रूप से ऊपर पंक्तिबद्ध होते हैं, और हम एक समय में एक पंक्ति में जाकर उन्हें स्पॉट करना सबसे आसान पाते हैं।

GPU डालने

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हम यहां केवल एक ही GPU कॉन्फ़िगरेशन को कवर करेंगे। इस स्थिति में, आप इसे पीसीआई-ई स्लॉट में रखना चाहते हैं, जो शारीरिक और विद्युतीय रूप से x16 दोनों है। आमतौर पर, यह सीपीयू के बगल में सबसे लंबा स्लॉट है।

इससे पहले कि आप कोई आवेषण करते हैं, आपको अपने वीडियो पोर्ट को उजागर करने के लिए किसी भी पीसीआई बैकिंग प्लेट को निकालने की ज़रूरत होगी, जिसका उपयोग कार्ड करता है, ताकि आप अपने मॉनिटर को हुक कर सकें। अधिकांश आधुनिक ग्राफिक्स कार्ड के मामले में, ये एक और तीन "स्लॉट्स" के बीच कहीं भी ले जा सकते हैं, इसलिए संरेखण प्लेटों को तदनुसार हटा दें। आपके मामले के आधार पर, ये या तो उपकरण-कम होंगे, या निकालने के लिए एक पेचकश की आवश्यकता होगी। यदि आप खुद की मशीन बनाने के लिए खुद को घायल करने जा रहे हैं, तो यह आमतौर पर वह बिंदु होता है जहां ऐसा होता है, क्योंकि ये चीजें अक्सर जिद्दी हो सकती हैं।

एक बार मार्ग स्पष्ट हो जाने के बाद, यह ग्राफिक्स कार्ड को स्लॉट में धकेलने जितना सरल होना चाहिए; ध्यान दें कि इसे हटाना एक और मामला है। प्रत्येक मदरबोर्ड की अपनी रिहाई की व्यवस्था होती है, आमतौर पर कुछ ऐसा होता है जिसे कार्ड से बाहर निकालने से पहले शारीरिक रूप से धकेल दिया जाना चाहिए।

पीएसयू को सम्मिलित करना और जोड़ना

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जब हम एक बार में एक संपूर्ण निर्माण कर सकते हैं, तो मूल रूप से एक बार चीजों का परीक्षण करने के लिए यह सामान्य रूप से प्रेमी होता है।

पीएसयू को स्थान पर रखें और इसे पेंच करें, और यदि इसके पीछे एक मैनुअल स्विच है, तो इसे बंद कर दें। यदि नहीं, तो सुनिश्चित करें कि यह दीवार से काट दिया गया है। यदि आप कभी भी अपने मशीन के हार्डवेयर के साथ कोई काम कर रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि इसमें कोई शक्ति नहीं है।

अगला, हम 24-पिन कनेक्टर में PSU को मदरबोर्ड से जोड़ना चाहते हैं:

और आठ-पिन कनेक्टर:

कुछ बोर्ड, जैसे कि Z77X-UD3H हम उपयोग कर रहे हैं, में अतिरिक्त पावर इनपुट हैं। यह एक ग्राफिक्स के लिए अधिक शक्ति प्रदान करने के लिए एक SATA पावर कनेक्टर का उपयोग करता है, उदाहरण के लिए:

अगला, हम इसे अपने ग्राफिक्स कार्ड में प्लग करना चाहते हैं, अगर इसके लिए शक्ति की आवश्यकता हो। यह आमतौर पर एक या दो छह-पिन कनेक्टर्स के रूप में आता है, हालांकि कभी-कभी आपको आठ-पिन कनेक्टर या चार-पिन प्लग (अक्सर गलती से "मोलेक्स" कनेक्टर्स कहा जाता है) दिखाई देगा, जो आमतौर पर पुराने हार्ड ड्राइव के लिए आरक्षित होते हैं।

सभी मशीनों में एक हार्ड पॉवर डाउन विकल्प होता है। जब आप एक स्टेट पर पॉवर बटन दबाते हैं तो आधुनिक मशीनें हाइबरनेट हो जाएंगी, अगर आपको चीजों के अटकने पर इसे पूरी तरह से बंद करने की आवश्यकता होती है, तो आपको दीवार पर प्लग को खींचने की जरूरत नहीं है। बस पाँच सेकंड के लिए अपने पावर बटन को दबाए रखें, और सिस्टम में पावर कट जाएगा।

ऐसा करना एक कठिन शक्ति है; सब कुछ तुरंत बंद हो जाएगा, और आप कुछ भी खो देंगे जिसे आपने बचाया नहीं है।

एक का परीक्षण करें

पहली बार मशीन को बूट करने का समय। अपने मॉनीटर, कीबोर्ड और माउस में हुक, अपने पीएसयू को चालू करें (मदरबोर्ड कहीं न कहीं लाइट होगा) और यदि आपके मदरबोर्ड पर पावर के लिए पुश बटन है, तो इसे पुश करें।

यदि उस अंतिम बिट की कमी है, तो पीएसयू को फिर से बंद कर दें - हालांकि आप चीजों को शुरू करने के लिए पावर पिन को छोटा कर सकते हैं, यह एक शुरुआती गाइड है, इसलिए यह संभावना नहीं है कि आप ऐसा करने में सहज होंगे।

यह आपके मामले को तार-तार करने का समय है। जब तक आप असफल भागों में नहीं आए हैं, या आपने मूर्खतापूर्ण कुछ किया है, तब तक यह अपनी मशीन बनाने का सबसे कष्टप्रद हिस्सा है।

आपके मामले के सामने के पैनल से बाहर निकलने पर तारों की एक गड़बड़ी होगी जो नीचे की छवि के समान है, जो आपके पावर बटन, रीसेट बटन, हार्ड-ड्राइव लाइट और पावर लाइट को मदरबोर्ड पर बात करने की अनुमति देता है। आपको उन्हें व्यक्तिगत रूप से पिन के एक सेट से कनेक्ट करना होगा जो आमतौर पर मदरबोर्ड के एक कोने में स्थित होते हैं।

अक्सर, आप पाएंगे कि मदरबोर्ड के निशान और पिन-आउट केस से आने वाले तारों से मेल नहीं खाते हैं; मुझे डर है कि जब तक आपने काफी अभ्यास नहीं किया है, आपको चीजों को ठीक से हुक करने के लिए मैनुअल को संदर्भित करना होगा।

कुछ मदरबोर्ड ऊपर की तरह चीजों को आसान बनाने के लिए पिन कोड कलर करते हैं, और आसुस में एक आसान सा राइजर भी शामिल होता है, जिसे आप टास्क के फिडली नेचर को कम करने के लिए सबसे पहले सब कुछ प्लग इन कर सकते हैं, कुछ ऐसा जो मैं दूसरों से करना चाहूंगा।

ऐसी परिस्थितियाँ होंगी जहाँ आपके पास चीज़ें सही पिन तक पहुँच जाएँगी, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। इस मामले में, तारों को इधर-उधर फैंकने की कोशिश करें - हाँ, जैसे स्टार ट्रेक में, कभी-कभी ध्रुवीयता को उलटने से मदद मिलती है। यदि आपके मामले में एक स्पीकर है, तो इसे प्लग इन करना सुनिश्चित करें, भी; यह समस्या निवारण के लिए अच्छा हो सकता है।

जब आप काम पूरा कर लें, तो बिजली की आपूर्ति को चालू कर दें (मदरबोर्ड पर चीजें ठीक हो जाएंगी) एक अच्छा मौका है, फिर अपने मामले में पावर बटन दबाएं। अगर चीजें सही तरीके से चलती हैं, तो प्रशंसकों को स्पिन करना चाहिए, मॉनिटर चालू होना चाहिए और आपको कम से कम अपनी स्क्रीन पर रैम की गिनती देखनी चाहिए। यदि चीजें बहुत अच्छी तरह से चलती हैं, तो यह अंततः ऑपरेटिंग सिस्टम या बूट डिस्क की कमी के बारे में शिकायत करेगा। ग्रेट - मशीन को बंद करें, फिर नीचे दिए गए वीडियो के अनुसार किसी भी केस-आधारित यूएसबी पोर्ट या फ्रंट-पैनल ऑडियो को संलग्न करके अपने वायरिंग कार्य को पूरा करें।

कुछ गलत हो गया

यहाँ नॉट-फन बिट आता है: योजना के अनुसार चीजें नहीं हुई हैं। किसी भी दर पर, जब भी आप रखरखाव कर रहे हों, PSU को बंद कर दें । आप गलती से कुछ भी नष्ट नहीं करना चाहते हैं।

यदि आपने सीपीयू या रैम को ठीक से प्लग नहीं किया है, तो एक अच्छा मौका है कि मदरबोर्ड बूट करने की कोशिश करेगा, फिर बंद कर दें। यहां तक ​​कि यह पावर बूट के पाश में फंस सकता है और बार-बार बंद हो सकता है। यदि यह मामला है, तो आपको यह जांचने की आवश्यकता होगी कि आपके रैम और सीपीयू ठीक से बैठे हैं, साथ ही साथ आपके पावर केबल भी।

यदि आपका GPU प्रशंसक नहीं है (यह मानते हुए कि आपके पास एक है), जांचें कि यह ठीक से प्लग किया गया है, और इसका मतलब है कि यह शक्ति प्राप्त कर रहा है। उत्तरार्द्ध मामले में, यदि आपने सही तरीके से बिजली प्लग नहीं की है, तो कुछ जीपीयू एक अलार्म ध्वनि करेंगे।

आप डायग्नोस्टिक लाइट्स के लिए अपने मदरबोर्ड को भी देखना चाहेंगे। कई में सात खंडों वाले बीसीडी होते हैं जो एक हेक्स कोड (00 से एफएफ तक के दो अंक) दिखाते हैं, जिसे समस्याओं के लिए मैनुअल में क्रॉस-रेफ़र किया जा सकता है। आपके मदरबोर्ड में डायग्नोस्टिक लाइटें भी हो सकती हैं जिससे आपको पता चल सके कि सिस्टम बूट हुआ है, या एक पीजो स्पीकर जो आपको बताता है कि त्रुटि क्या है। अधिकांश मदरबोर्ड मैनुअल में समस्या का विश्लेषण करने में आपकी मदद करने के लिए व्यापक समस्या निवारण अनुभाग होते हैं।

और ऐसा न हो कि हम स्पष्ट को इंगित करते हैं, इससे पहले कि आप इसे चालू करें, सुनिश्चित करें कि बिजली की आपूर्ति दीवार में प्लग की गई है, दीवार पर बिजली चालू है और यदि आपके पास स्विच है तो बिजली की आपूर्ति स्वयं चालू है। ।

हार्ड ड्राइव / एस

चरण-दर-चरण निर्देश नीचे शामिल हैं।

तो, चीजें सही ढंग से बूट हो रही हैं और आपकी मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम या बूट डिस्क के लिए भीख मांग रही है। बिजली के साथ दीवार के लिए सभी तरह से बंद कर दिया, यह आपके शेष भागों को सम्मिलित करने का समय है।

आपके मामले के आधार पर, आपको या तो अपनी हार्ड ड्राइव को जगह देने की आवश्यकता होगी, या फैंसी, टूल-लेस बेज़ होंगे। जबकि हार्ड-ड्राइव शिकंजा आम तौर पर गुंबददार शीर्ष के साथ काफी उथले होते हैं, आपके द्वारा प्रदान किए गए शिकंजा मामले से अलग-अलग होंगे।

ड्राइव इन दिनों हुक अप करने के लिए आसान हो जाते हैं। अपने PSU से SATA पावर कनेक्टर में हुक, फिर हार्ड ड्राइव से एक SATA केबल को मदरबोर्ड पर सही पोर्ट में कनेक्ट करें। ज्यादातर मामलों में, यदि यह आपका ओएस ड्राइव है, तो आप इसे बोर्ड पर पोर्ट 0 में हुक करना चाहेंगे। यदि आप 6Gbps ड्राइव का उपयोग कर रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि यह 6Gbps पोर्ट में प्लग किया गया है।

अन्य ड्राइव्स को उचित रूप में जोड़ें, जिससे हाई-स्पीड पोर्ट्स पर आपके हाई-स्पीड ड्राइव्स को पॉप्युलेट किया जा सके।

ऑप्टिकल ड्राइव

यदि आपने एक ऑप्टिकल ड्राइव (यानी, एक डीवीडी और प्लसम; आरडब्ल्यू लेखक या ब्लू-रे ड्राइव) को उठाया है, तो अब इसे लगाने का समय है। कुछ मामलों में 5.25-इंच की किरणों से सबसे पहले जबरन हटाए गए स्टील कोष्ठक की आवश्यकता होगी। जबकि अन्य के पास हटाने योग्य फ़ेसप्लेट होंगे, और अन्य में अभी भी त्वरित-लोड तंत्र होंगे। यदि आप निश्चित नहीं हैं तो आपको अपने मैनुअल को सही बढ़ते प्रक्रिया से परामर्श करना होगा।

एक बार ऑप्टिकल ड्राइव के मामले में आरोहित हो जाने के बाद, आपको अपनी हार्ड ड्राइव के रूप में इसे कनेक्ट करना होगा। इसे एक धीमे पोर्ट में प्लग करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें, बस इसे एक गैर-चिपसेट-नियंत्रित पोर्ट (जैसे, मार्वेल, एएसएमडिया, वाया) में प्लग न करें, क्योंकि ये केवल हार्ड ड्राइव के साथ काम करते हैं।

बाकि सब कुछ

जबकि यह मानक निर्माण को पूरा करता है, आपने ऑडियो कार्ड या टीवी ट्यूनर जैसे अन्य विस्तार कार्ड खरीदे होंगे। अब उन्हें प्लग करने का समय आ गया है।

साफ-सुथरी चीजें

अपने मामले पर एक नज़र डालते हुए, आप शायद नोटिस करेंगे कि आपको केबल, या उन क्षेत्रों का एक बदसूरत गड़बड़ मिल गया है, जहां आप जितना हो सके उतना चुस्त नहीं हैं। अब जब आपको चीजों को सही तरीके से जोड़ने का एक तरीका मिल गया है, तो यह एक दूसरे बिल्ड के लायक हो सकता है, मदरबोर्ड ट्रे के पीछे ठीक से राउटिंग केबल, और, यदि आप उन्हें प्राप्त कर चुके हैं, तो पास-थ्रू रबर ग्रोमेट्स का उपयोग करना । कम केबल अव्यवस्था है, बेहतर एयरफ़्लो, और बाद में सेवा भागों के लिए यह आसान होगा।

यह बूट का समय है

इस बिंदु पर, यह सलाह दी जाती है कि आप MemTest86 + चलाएं, बस यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपका कोई मेमोरी मॉड्यूल भ्रष्ट नहीं है। यह एक शांति-से-मन की बात है, अगर आप एक अस्थिर समस्या के रूप में शासन करने की अनुमति देते हैं अगर चीजें अस्थिर हो जाती हैं। अफसोस की बात है, MemTest86 + व्यक्तिगत चिपकियों की पहचान नहीं कर सकता है, इसलिए यदि आप एक समस्या पाते हैं, तो आपको एक बार में उन्हें परीक्षण करने के लिए शारीरिक रूप से स्वैप करना होगा।

खेल में सब कुछ के साथ, मशीन पर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को स्थापित करने से पहले कुछ चीजें हैं।

BIOS

पहली चीज जो हमें करने की ज़रूरत है वह है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम (BIOS), आमतौर पर बूटिंग सीक्वेंस के दौरान Del या F2 मारकर (आपको उपयुक्त समय पर संकेत दिया जाना चाहिए - यदि नहीं, तो कुंजी को तब तक दबाए रखें, जब तक आप खुद को ढूंढ न लें। विन्यास स्क्रीन)। यहां बहुत सारे विकल्प हैं, और चूंकि यह प्रत्येक बोर्ड के साथ अलग है हम पूरी तरह से अनुशंसा करते हैं कि आप अपने मैनुअल को हिट करें और ऑनलाइन बहुत सारे क्रॉस-रेफ़रिंग करें। पहली चीज़ जो आप करना चाहते हैं वह है अपने बूट क्रम को बदलना, ताकि यह आपके सीडी ड्राइव को पहले चेक करे अगर आपको एक मिल गया है, उसके बाद एक यूएसबी ड्राइव। यह आपको न केवल अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को स्थापित करने में सक्षम करेगा, बल्कि आपके द्वारा किए जाने वाले किसी भी नैदानिक ​​उपकरण को भी चलाएगा। एक बार हो जाने के बाद, अपनी सेटिंग्स को सहेजें और पुनरारंभ करें।

memtest

दूसरी बात जो हम करना चाहते हैं वह यह है कि हमारी स्मृति किसी भी तरह से दूषित नहीं है, क्योंकि यह बाद में निदान करने के लिए एक दर्द हो सकता है, और अगर यह डोडी है तो आप एक प्रतिस्थापन प्राप्त करना चाहेंगे। ऐसा करने के लिए, हम दाईं ओर बॉक्स-आउट के अनुसार एक बूट करने योग्य सीडी या यूएसबी ड्राइव से मेमटेस्ट चलाते हैं। जब आपने पुष्टि कर दी है कि चीजें इच्छानुसार काम कर रही हैं, तो फर्मवेयर अद्यतन प्राप्त करने का समय आ गया है।

फर्मवेयर

फर्मवेयर वह सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर को कार्य करने का तरीका बताता है। सामान्य नियम "अद्यतन फर्मवेयर स्थापित न करें यदि चीजें अच्छी तरह से चल रही हैं"। सावधानी के लिए अच्छा कारण है; अगर चीजें गलत हो जाती हैं, तो आप अपने हार्डवेयर को मार सकते हैं या "ईंट" कर सकते हैं।

स्मार्टफोन विस्फोट के बाद से, फ़र्मवेयर अपडेटिंग को क्लूलेस द्वारा भी किया जाता है, जो नवीनतम आईओएस या एंड्रॉइड अपडेट पर प्राप्त करने की उम्मीद कर रहे हैं। हार्डवेयर में इन दिनों अनप्लग्ड फर्मवेयर के साथ जहाज करने की प्रवृत्ति अधिक होती है, जिससे "स्थापित फर्मवेयर" के नए सामान्य नियम के लिए अग्रणी होता है क्योंकि हम खराब हो गए हैं या चीजों को छोड़ दिया है। फिर भी, सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है; यदि आप अपडेट के माध्यम से पावर पार्टवे खो देते हैं, तो आपको बंधुआ बनाया जा सकता है।

जबकि बहुत सारे हार्डवेयर में अब विंडोज फर्मवेयर अपडेटैटर्स हैं, अभी भी काफी कुछ है जो बूट डिस्क पर निर्भर करता है, और हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम स्थापित करने से पहले हमारा हार्डवेयर सबसे अच्छी स्थिति में हो।

मदरबोर्ड अपडेट और ट्विकिंग

हालाँकि यह केवल 4GB से छोटी फाइलों को स्टोर कर सकता है, FAT32 चारों ओर सबसे अधिक संगत फाइल सिस्टम है, जो इसे बूट करने योग्य यूएसबी ड्राइव और फर्मवेयर अपडेट के लिए आदर्श बनाता है। यदि आप सुनिश्चित नहीं हैं कि आपके USB स्टिक को FAT32 के साथ स्वरूपित किया गया है, तो विंडोज एक्सप्लोरर में ड्राइव पर राइट-क्लिक करें, गुण चुनें और फ़ाइल सिस्टम अनुभाग की जांच करें। यदि यह FAT32 नहीं है, तो रद्द करें पर क्लिक करें, फिर से ड्राइव पर राइट-क्लिक करें और प्रारूप चुनें। फ़ाइल सिस्टम को FAT32 में बदलें, सुनिश्चित करें कि त्वरित प्रारूप चुना गया है और प्रारंभ दबाएं।

सबसे पहले: मदरबोर्ड। BIOS अनिवार्य रूप से मदरबोर्ड का फर्मवेयर है, और वे विक्रेताओं के बीच इतने मौलिक रूप से भिन्न हैं कि हमें सामान्य निर्देश देने होंगे। ध्यान दें कि इन दिनों, अधिकांश बोर्ड विशिष्ट पाठ-आधारित BIOS के बजाय कट्टर, ग्राफिक्स-आधारित एकीकृत एक्स्टेंसिबल फ़र्मवेयर इंटरफ़ेस (UEFI) का उपयोग करते हैं, लेकिन विक्रेता समान रूप से एक ही चीज़ का उपयोग करने के लिए शर्तों का उपयोग करते हैं, और हम करेंगे, भी।

आपके मदरबोर्ड का BIOS संस्करण आमतौर पर बूटिंग प्रक्रिया के दौरान दिखाया जाएगा (जब तक कि यह एक महान, ब्रांडेड ब्रांड ग्राफिक द्वारा छिपाया न जाए, जैसा कि इन दिनों होता है)। आपके विक्रेता की वेबसाइट से अपडेट उपलब्ध होने की संभावना है। आपको दो बिट्स की जानकारी की आवश्यकता होगी: आपके मदरबोर्ड का नाम, और इसमें क्या संशोधन है (यह BIOS संस्करण से अलग है; दोनों को भ्रमित न करें!)।

संशोधन दर्द-में-बिट है, इसलिए हमें उम्मीद है कि आपने इसे पहले ट्यूटोरियल में इकट्ठा किया था, जब हमने आपको पृष्ठ तीन पर बताया था।

इस जानकारी को हाथ में लेकर, आप अपना BIOS डाउनलोड करने के लिए तैयार हैं। हम बोर्ड के माध्यम से चीजों को सीधे करने जा रहे हैं - इसका मतलब है कि आपको दूसरी मशीन की आवश्यकता होगी। यदि आपके पास एक तक पहुंच नहीं है, तो विंडोज स्थापित होने के बाद आपको अपने BIOS को अपडेट करना होगा।

यदि आपकी मशीन चल रही है, तो BIOS का एक नया संस्करण है, इसे अपने विक्रेता की वेबसाइट के समर्थन अनुभाग से डाउनलोड करें। यह ज़िप या RAR फॉर्म में संपीड़ित हो सकता है, और इस मामले में आपको सामग्री निकालने के लिए WinRAR जैसी किसी चीज़ की आवश्यकता होगी। जब आपके पास सीधी, गैर-संपीड़ित BIOS फ़ाइल उपलब्ध हो, तो इसे FAT32- स्वरूपित USB कुंजी पर कॉपी करें (दाईं ओर स्थित बॉक्स-आउट देखें अगर आपको इसका मतलब नहीं है कि क्या है), पुनः आरंभ करें, अपने BIOS का फ़र्मवेयर चमकता हुआ दर्ज करें उपयोगिता (आमतौर पर या तो BIOS में ही पहुंच योग्य होती है, या बूट समय पर एक विशिष्ट हॉटकी दबाने के माध्यम से), अपने फर्मवेयर को अपडेट करने के लिए और अपने यूएसबी स्टिक पर उपयुक्त फ़ाइल का चयन करने के लिए चुनें।

यहां तक ​​कि ड्राइव में फर्मवेयर अपडेट भी हैं

यदि आपने एक गेमिंग कीबोर्ड और माउस उठाया है, तो एक मौका है कि उनके लिए फर्मवेयर अपडेट भी हैं, लेकिन जब तक कि उन को लागू करने के लिए विंडोज स्थापित नहीं हो जाता है, तब तक आपको इंतजार करना होगा।

SSD विक्रेताओं आम तौर पर फर्मवेयर अपडेट के बारे में बहुत उल्टा होते हैं, और वे उन्हें अपनी वेबसाइटों पर ढूंढना आसान बनाते हैं। कुछ को डॉस मोड में चलाने की आवश्यकता होगी, और इसलिए बूट सीडी या यूएसबी ड्राइव की आवश्यकता होगी; कुछ विंडोज को पहले इंस्टॉल करना पसंद करते हैं। किसी भी तरह से, ड्राइव करने के लिए बहुत अधिक लिखे जाने से पहले अपने फर्मवेयर को अपडेट करना अच्छा है, क्योंकि प्रक्रिया में आपका डेटा खो जाने पर कोई भी कंपनी आपको कवर नहीं करेगी। ड्राइव पर जितना अधिक लिखा जाता है, उतना बड़ा दर्द यह है कि आप अपडेट करने से पहले बैकअप लें।

आमतौर पर, एसएसडी अपडेट प्रदर्शन और फीचर ट्विक के साथ आते हैं। मैकेनिकल हार्ड ड्राइव, इतना नहीं; आम तौर पर, एक नया फर्मवेयर केवल बाहर निकल जाता है अगर कुछ गलत हो गया है।

इस तरह, मैकेनिकल हार्ड-ड्राइव कंपनियां इस तथ्य को छिपाना पसंद करती हैं कि उनके उत्पादों के लिए फर्मवेयर अपडेट आम तौर पर उनके डाउनलोड अनुभागों के तहत उन्हें सूचीबद्ध नहीं करते हैं, "अगर यह टूट नहीं गया है ..." के मंत्र का संचालन करते हैं।

वे मौजूद हैं - सीगेट के लिए, Google आमतौर पर आपका दोस्त है - बस अपने ब्रांड, मॉडल का नाम और "फर्मवेयर" शब्द दर्ज करें, और आपको इस तरह के रत्न मिलेंगे।

पश्चिमी डिजिटल कठिन है। जब तक कोई सिद्ध मुद्दा नहीं है (जैसे RAID समय-विन्यास में निष्क्रिय समय-आउट), यह आम तौर पर फर्मवेयर को सार्वजनिक रूप से पोस्ट नहीं करता है - आपको पश्चिमी डिजिटल ईमेल करना होगा, और कोई प्रतिक्रिया नहीं होने की संभावना है। हालाँकि, प्रत्येक की हार्ड-ड्राइव डिवीजनों को पूर्व की दो कंपनियों द्वारा अधिग्रहित किया गया है, सैमसंग और हिताची ने आम तौर पर एक ही तरीके से काम किया है।

यद्यपि उनका महत्व कम हो रहा है, ऑप्टिकल ड्राइव में फर्मवेयर अपडेट भी होते हैं - ये आम तौर पर बेहतर मीडिया संगतता को जोड़ने से ज्यादा कुछ नहीं करते हैं।

ऑपरेटिंग सिस्टम स्थापित करना

स्थापित करने से पहले, अपने सभी BIOS विकल्पों के माध्यम से कंघी करें। ऐसी सेटिंग हैं जो आप अपने इंस्टा को तोड़कर बाद में बदलने में असमर्थ होंगे, जैसे आपके ड्राइव मोड को AHCI में सेट करना।

यहाँ आप ऑनलाइन और अपने मैनुअल में बहुत कुछ करने जा रहे हैं; एक सामान्य ट्यूटोरियल में कवर करने के लिए बस बहुत सी विविधताएँ हैं। एक बार जब आप आश्वस्त हो जाते हैं कि आपकी BIOS सेटिंग्स सही हैं, तो जांच लें कि आपका बूट ऑर्डर पहले डीवीडी या यूएसबी (जो भी आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर रहे हैं) को संदर्भित कर रहे हैं, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्क डालें और फिर सहेजें और बाहर निकलें।

ऑपरेटिंग सिस्टम को स्थापित करना आमतौर पर एक बहुत ही सरल, चरण-दर-चरण निर्देशित मामला है, लेकिन कुछ गूढ़ त्रुटियां हो सकती हैं, इसलिए सुनिश्चित करें कि आपके पास उन्हें देखने के लिए इंटरनेट से जुड़े डिवाइस हैं, क्या उन्हें होना चाहिए।

ड्राइवर

एक ड्राइवर सॉफ्टवेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है कि आपके पीसी में हार्डवेयर के साथ कैसे काम किया जाए। आपको लग सकता है कि ड्राइवर स्थापित होने तक आपका बहुत सारा हार्डवेयर काम नहीं करेगा। ड्राइवर-इंस्टॉल डिस्क को आपके प्रत्येक बिट हार्डवेयर के साथ आपूर्ति की जानी चाहिए, लेकिन एक सामान्य नियम के रूप में यह व्यक्तिगत विक्रेता वेबसाइटों से नवीनतम संस्करण को हथियाने के लिए सबसे अच्छा है। आप विंडोज के साथ आने वाले ड्राइवरों पर नहीं चलना चाहते, या तो, क्योंकि वे आम तौर पर प्रदर्शन के लिए अनुकूलित नहीं होते हैं, बल्कि संगतता के लिए।

द्वारा पालन करने के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं: आपके ग्राफिक्स-कार्ड ड्राइवर को हथियाने के लिए सबसे अच्छी जगह सीधे एनवीडिया या एएमडी से है; नेटवर्क पोर्ट्स, वाई-फाई या ऑडियो जैसे आपके मदरबोर्ड के घटकों को इंटेल, मार्वेल या रियलटेक के ड्राइवरों की आवश्यकता हो सकती है (आपके मदरबोर्ड मैनुअल में यह शामिल होना चाहिए कि इसमें किन चिप्स का उपयोग किया गया है)। यदि आपको एथेरोस चिपसेट मिला है, तो आपको एक Google खोज करनी पड़ सकती है, क्योंकि मूर्खतापूर्ण ब्लोअर के पास अपने वेब पेज पर ड्राइवर डाउनलोड नहीं है।

यदि आपने इंटेल मदरबोर्ड उठाया है, तो चिपसेट ड्राइवर और स्टोरेज-मैनेजमेंट टूल जैसे बहुत सारे सॉफ़्टवेयर हैं जिन्हें इंस्टॉल भी किया जा सकता है।

कुछ ड्राइवरों के पास इंस्टॉलर भी नहीं होगा, बस फाइलों का एक गुच्छा होगा। इस मामले में, विंडोज को यह इंगित करने की आवश्यकता होगी कि आपने उन्हें कहाँ डाउनलोड किया है और उन्हें निकाला है, या तो जब यह आपको संकेत देता है कि यह बिना ड्राइवर के हार्डवेयर पाया गया है, या डिवाइस मैनेजर के माध्यम से (प्रारंभ करें, "डिवाइस मैनेजर" टाइप करें और एप्लिकेशन लोड करें प्रकट होता है)। डिवाइस मैनेजर एक बहुत ही आसान तरीका है, जिसमें हार्डवेयर के गुम होने के बारे में जानकारी रखी जाती है, और आप समस्या डिवाइस पर राइट-क्लिक करके और अपडेट ड्राइवर सॉफ्टवेयर को चुनकर एक इंस्टॉलेशन शुरू कर सकते हैं।

लंबा, महान पीसी बिल्डर खड़े हो जाओ

इस बिंदु के बाद, आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे और कैसे पसंद करते हैं, और ऐप और गेम इंस्टॉल करने की लंबी, कठिन सड़क शुरू करते हैं - यह आपका अपना साहसिक कार्य है। उम्मीद है कि आपके सामने एक नया पीसी होगा, जिसे आपके खुद के नंगे हाथों और सरलता से बनाया जाएगा। समय के साथ, आप और अधिक कस्टम भागों को स्थापित करने, अपने इंटर्नल की उपस्थिति, मोडिंग और शायद यहां तक ​​कि पानी को ठंडा करने के लिए हांक भी प्राप्त कर सकते हैं।

फ़ोल्ड में आपका स्वागत है!